Швейцария. Флимс + Лаакс + Фалера.

Эта область в кантоне Граубюнден называется Surselva, что значит «над лесом». По всей вероятности, имеются в виду леса долины Верхнего Рейна, берущего начало где-то в районе перевала Oberalppass (2044). Перед Куром Верхний Рейн сливается с Нижним, и начинается та самая река длиной 1320 км, которая несет свои воды к границе с Австрией, впадает в Боденское озеро, потом течет по границе Швейцарии и Германии, Германии и Франции, затем - по Германии, через Голландию и в конце концов выбрасывает собранный со всей Европы мусор в Северное море… Но у Кура Рейн еще чист и безгрешен.

Горные цепи на юге, в голубой дали. Горы на севере, «с тыла»: белоснежные поля Vorab (3018), La Siala (2810), Cassons Grat (2675), отвесные темные скалы Flimserstein (2220)… Широченная солнечная терраса, на которой на высоте 1100 м разлегся Флимс, образовалась в результате чудовищного природного катаклизма. Приблизительно десять тысяч лет назад, в конце ледникового периода, тут случился самый мощный оползень в истории европейского континента: 15 000 000 000 кубических метров породы отделились от массива Flimserstein и перекрыли верхнее течение Рейна.

Воздвиглась гигантская дамба. Река изменила русло, в результате чего возникла узкая, извилистая долина Rhine Gorge, которую еще называют «Швейцарским Гран-Каньоном». Этот уникальный ландшафт можно наблюдать из окна знаменитого Glacier Express, который ходит между Церматтом и С.-Моритцем: светлые известковые сбросы, темный лес на кручах… На каких-то участках он принципиально не растет - видимо, мелкие оползни продолжаются постоянно. В 1939 году во Флимсе, кстати, произошла еще одна катастрофа, в тысячу раз менее разрушительная, но не менее страшная: на район Фидац все с той же Flimserstein сошло 15 млн. кубометров грунта. В течение двух минут было уничтожено десять гектаров леса; детский дом Sunnahusli оказался погребен под каменной массой, погибли тринадцать детей и пятеро взрослых...

Площадь волнистого плато Флимса - более полусотни квадратных километров. Мягкие холмы, заросшие густым хвойным лесом. Бегущие по склонам ручьи и речушки. Овраги и впадины, на дне которых прячутся очаровательные маленькие озера: Prau Pulte, Tuleritg, Cauma, Cresta… Название соседнего Лаакса происходит от ils lags - «озера». Удивительно живописная местность. Хочется забыть о трассах и канатках и отправиться на пешую прогулку по окрестностям.

Флимс-Дорф сохраняет свой деревенский колорит. Тут теплая, домашняя атмосфера. На улицах с тобой здороваются совершенно незнакомые люди. Самые настоящие, не бутафорские фермы стоят чуть ли не в центре поселка. Деревенские звуки и запахи… До аристократического Флимс-Вальдхаус, где сосредоточены фешенебельные отели, минут двадцать ходьбы. Две части курорта разделяет естественная граница - овраг, низина (на карте трасс почему-то никак не обозначенная), по которой течет речка Flem.

Сразу за Вальдхаусом начинается красивый лес с теми самыми озерцами. Свернув налево, углубившись в заснеженную чащу, вы через полчаса спуститесь к самому крупному из них, Lac la Cauma. Сверкающее на солнце белое блюдце с островком посредине, ослепительно голубое небо над головой, тишину нарушает лишь пение птиц… Не надо обладать чересчур богатым воображением, чтобы представить себе, каково в этом райском уголке летом. Чем-то напоминает наш север, Карелию.

Если от Вальдхауса двинуться вправо, через некоторое время можно выйти к Лаакс-Муршетч, который в свою очередь является спутником Лаакс-Дорф. Это самый молодежный, самый тусовочный поселок региона. В аpres-ski барах у нижней станции подъемника атмосфера не то чтобы как в тирольских Зельдене или Санкт-Антоне, но близко к тому по степени раскованности... А дальше, еще в получасе ходьбы, расположена Фалера - самый тихий и спокойный курорт, идеально подходящий для семейного отдыха… Alpenarena - она в общем-то очень разная.

Эти места описаны еще в документах раннего Средневековья. В VIII веке курский архиепископ Телло передал свои владения в районе Верхнего Рейна могущественному монастырю Дизентиса. В феодальные времена по всей округе стояло немало замков и военных укреплений: правившие в северном Гризоне (другое название Граубюндена) алеманнские князья не всегда ладили друг с другом.

В начале XVI века область захлестнула волна Реформации. Бедное население Флимса в 1528 году приняло протестантизм, тогда как зажиточный Лаакс еще долго оставался католическим. В 1620-42 годах, в период местной революции, точнее говоря, всеобщей смуты Bundner Wirren, австрийцы и французы неоднократно пытались установить контроль над альпийскими перевалами. А в конце XVIII века на плато поочередно «гостили» французские, австрийские и даже русские (во время суворовского похода) войска, никак, впрочем, не вмешиваясь в дела местных жителей.

К середине XIX века через Surselva была проложена нормальная дорога, что и положило начало развитию туризма. В 1869 году создается компания, которая ставит своей задачей строительство «летнего курортного дома». Место для него выбрали удачно - живописный лесистый холм, расположенный в стороне от Флимс-Дорф, и в 1877 году Waldhaus впервые распахнул двери для постояльцев.

Проживание на полном пансионе стоило шесть франков в день, плюс десять сантимов за свечи на столе во время ужина. В 1889-м отель электрифицировали - ток давала собственная генераторная станция. К тому моменту по соседству уже были возведены виллы Belmont и Silvana, вошедшие в общий комплекс, и приобретен остров на озере Cauma. В 1901 году в специальном домике в парке установили телефон: из опасений возникновения пожара это новомодное устройство еще боялись провести внутрь основного здания. В 1904-м открыли казино; тогда же по заказу дирекции Waldhaus художник Джованни Джакометти пишет свой знаменитый триптих - панораму Флимса, по сей день украшающую лобби отеля.

Сейчас в нем несколько музеев: Belle Epoque, рассказывающий об истории отельного дела; коллекция антикварных предметов, собранная местным архитектором Рудольфом Олжиати; музей минералов… Роскошные номера с каминами, несколько отличных ресторанов, центр китайской медицины. В декабре 2004-го начал работать ультрасовремененный оздоровительный spa-комплекс Delight площадью 2500 квадратных метров - его строительство, а также реставрация павильона в стиле art nouveau, бывшего казино, обошлись ни много ни мало в 30 млн. франков (приблизительно 20 млн. евро). Но усилия не пропали даром: путеводитель Gault Millau назвал Park Hotel Waldhaus ***** «отелем года».

Давший имя и саму жизнь курорту, Waldhaus был первым, за ним последовали другие. В 1890 году открылся Kurhaus Adula, в 1903-м - Schweizerhof, в 1906-м - Waldeck, в 1908 - Grand Hotel Surselva… О каждом из них, будь на то время и место, можно было бы рассказать немало интересного. В Schweizerhof, например, инкогнито останавливались бельгийский король Альберт с супругой; жил с женой и сыном Альберт Эйнштейн, написавший в гостевой книге, что своим пребыванием в отеле «очень удовлетворен». В Grand Hotel Surselva Томас Манн работал над романом «Доктор Фаустус», историей «грешного музыканта» Адриана Леверкюна…

По-своему интересен и новый «отель-модуль» Riders Palace ***, расположенный неподалеку, в Лаакс-Муршетч. Открытый в 2001 году, «Райдерский Дворец» входит в группу World’s Leading Design Hotels.

Современная коробка, окна от пола до потолка, затемненные стекла, отражающие пейзаж. Интерьер в стиле high-tech. Длинная стойка бара начинается прямо у ресепшн… Двухэтажные кровати (читай: нары) в номерах, каждый из которых оборудован выходом в интернет. Бесконечные вечеринки, выступления модных групп и ди-джеев - Riders Palace спит в лучшем случае несколько часов в сутки.

Молодежный отдых по полной программе. Стоимость проживания в пятиместном номере - 25-35 евро в день. Двухместный номер в Waldhaus, для сравнения, - 400-460 евро… Как принято говорить, Alpenarena предлагает варианты размещения на любой вкус и кошелек. На сегодняшний день тут насчитывается более полусотни отелей, включая те, что на склонах, и несколько сотен апартаментов, сдающихся в аренду; общее число мест для гостей составляет 25 500.

До Второй мировой войны Флимс был известен исключительно как летний климатический курорт. Первый кресельный подъемник из района Дорф на Foppa (1420) построили в 1945 году. В Лааксе канатки появились и того позже, в 1962-м. Как объединенный горнолыжный регион Alpenarena существует с 1968 года, когда был запущен фуникулер на Crap Son Gion (2228).

Вот, пожалуй, главная загадка Флимс-Лаакс-Фалеры: как могут 29 подъемников (именно столько их сегодня в Alpenarena) обеспечивать доступ к такой обширной горнолыжной территории - 180 км трасс плюс 40 км внетрассовых маршрутов? Ведь в иных местах, в больших французских, австрийских, швейцарских, итальянских регионах, на аналогичную протяженность спусков приходится в полтора-два раза больше канаток.

В чем тут секрет? Ответов несколько. Во-первых, подъемники, связывающие разные сектора Alpenarena, очень грамотно расположены. Во-вторых, они очень длинные - и кресла, и кабины, и бугеля; на других курортах вместо одной длинной канатки часто предпочитают ставить две коротких. Наконец, особенность рельефа такова, что многие подъемники открывают доступ к большой площади, сразу к нескольким склонам…

Черные 8-местные гондолы Arena Express вытягивают из Флимс-Дорф на поляну Plaun (1630). Длина дороги - около 4 км, время в пути - четверть часа. Пересев на ее вторую очередь, можно еще за десять минут подняться в район Nagens (2127). Широкие, пологие, лысые южные склоны простираются отсюда аж до самого ледника Vorab (3018): если все эти поля раскатать ратраками, общая протяженность трасс Alpenarena возросла бы как минимум на сотню километров… Настоящий стадион для учебного катания. Утомительные, 1,5-2-километровые, якорные бугеля - зато и спуски длинные.

На вершину La Siala (2810) доставляет трехкресельная канатка. Восточный склон - несколько приятных, средней сложности трасс, очень малолюдных. Любителям прогуляться off-piste сообщаем: сильно влево забирать не стоит - можно заехать в тупик, на дно огромной впадины, значительно ниже Grauberg (2228). Неплохой участок для внетрассовых спусков есть на южном склоне Siala, однако в верхней части полным-полно острых камней - пожалейте лыжи.

На противоположные склоны с Plaun вытягивает новая скоростная 6-креселка. Crap Son Gion - самое оживленное место, центр всей Alpenarena. Большая станция, куда причаливают несколько подъемников, отель на 120 мест, несколько ресторанов и баров, пункт проката снаряжения и прочее. Прямо под Café No Name - сноупарк с халф-пайп: устроившись на террасе, бордеры и нью-скулеры наблюдают за коллегами, прыгающими и скачущими там под монотонный рэп. Люди постарше в «безымянное кафе» если и заглядывают, то долго не выдерживают - не смыслят они ничего в этой музыке, тупеют. И брюки у них не той ширины…

(Вот, кстати, для тех, кто понимает, список «оборудования» парка: 2 Monsterpipes (140 и 80 m); Kickerline: 6 jumps 5-25 m tables; Rails: 1 S-box, 2 C-box, 1 wall (5 m), 4 rainbow rails, 7 straight rails, 5 straight boxes, 1 A-frame rail, 1 kinked box.). Для людей постарше поблизости имеется большой полукруглый деревянный амфитеатр у бара под ширмой. Тоже весьма непринужденная обстановка: пиво, танцы затеваются… Какая-то парочка спит, пригревшись на солнышке, громкая музыка «старичкам» не помеха…

С Crap Son Gion в разные стороны стартуют сразу несколько, безусловно, лучших трасс региона. «Черная», под 125-местным фуникулером из Лаакс-Муршетч, - профессиональный спортивный спуск; широкий и крутой в верхней трети, обращенной на восток, он стремительно «падает» вниз, завершаясь длинным спокойным выкатом. Южная «красная» трасса, ведущая к промежуточной станции Curnius (1644), а затем поворачивающая налево, под 12-местные гондолы, нравится мне еще больше: она раза в два длиннее, также имеет несколько скоростных отрезков, красивые проходы в зоне леса, и - никаких пологих участков, во всяком случае до Larnags (1160).

У верхних бугелей на Crap Son Gion - просторная площадка для начинающих. Комфортно им и на мягкой «синей» трассе с Curnius, которая приводит в Фалеру (1220). Устройте привал у одной из хижин, что разбросаны по южному склону, оцените открывающуюся панораму. Далеко-далеко, на другой стороне долины Рейна, видны канатки и трассы какого-то курорта, кажется, Оберсаксена. А внизу, чуть левее Фалеры, обратите внимание на небольшой правильной формы холм и стоящую у его подножия церковь St.Remigius c башней XIII века. Перед ними находится одно очень загадочное место - просторная поляна с 26 менгирами. Кто и зачем 3500 лет назад врыл в землю в строгом геометрическом порядке эти каменные глыбы? Что за таинственный культ исповедовали древние обитатели этих мест?.. Ученые выдвигают разные гипотезы, но к общему мнению не приходят.

Большой, 123-местный, фуникулер (на выкрашенном в желтый цвет вагоне черными буквами написано: School Bus) перебрасывает с Crap Son Gion на Crap Masegn (2477). Между этими точками - плоский верх горной гряды с очень пологой, даже не «синей», а пешеходной «зеленой» трассой. С Masegn также имеются несколько вариантов спуска. Категорически не рекомендую выбирать соблазнительную, но тупиковую дорогу под номером 90: она уводит за тридевять земель, в местечко Ладир (1206). Подъемников оттуда нет, бесплатный ski-bus Arena Shuttle туда не доходит, выбираться придется на рейсовом автобусе или такси. На юго-западном склоне Masegn есть качественная, скоростная «красная» трасса с приятными перепадами и интересный внетрассовый спуск под опорами длинной парнокресельной канатки, - но я бы посоветовал подобраться к ним с другой стороны, снизу, сначала объехав вокруг гряды Vorab Pign (2897).

Спускаетесь в распадок Fuorcla (2118) и на старенькой гондольной дороге с тесными 6-местными кабинками поднимаетесь по противоположному склону до станции на 2570 м. Отсюда на ледник Vorab, к верхней точке региона, вывозят два параллельных двухкилометровых бугеля - минут десять придется померзнуть. Трассы вдоль них, как обычно на ледниках, широкие и пологие, имеют восточную ориентацию; в принципе кататься тут можно и летом, но канатки в последнее время не включают - мало желающих. Траверсом вправо выходим к узкому «седлу» Sattel, к началу длинной трассы с перепадом высот около километра, ради которой мы, собственно, и сделали петлю. «Черная» она только в самом верху, дальше - относительно несложный спуск в Alp Ruschein (1774), в красивую пустынную долину. Проблема в том, что тут, случается, сходят лавины. Ожидая их, спасатели иногда перекрывают Sattel, натянув сетку и оставив дежурного следить, чтобы ни одна «рыбка» через нее не проскочила.

Alp Ruschein - милое местечко, солнечное, теплое, укрытое от ветра крутыми склонами. Тихая речушка извивается между высокими сугробами. На берегу, у станции канатки, маленький пляж, в самом прямом смысле слова: народ загорает на больших желтых матрасах. Бар с напитками, скворчат на открытой жаровне толстые аппетитные колбаски… Вот что, однако, надо иметь в виду: поднимающая отсюда на Masegn тихоходная, часто зависающая парнокреселка (она была установлена в 1973 году) работает только до 15.30 - если спуститесь в Alp Ruschein позже, одному Богу известно, сколько будете выбираться из этой «зоны отдыха».

Вообще-то для того, чтобы с этого края Alpenarena попасть на ее противоположный конец, в сектор Cassons (2675), лыжнику со средней подготовкой требуется полтора-два часа, в зависимости от маршрута. Восточный сектор региона находится несколько на отшибе, хотя и связан с остальными парочкой трасс и 80-местным фуникулером Grauberg. От его нижней станции можно живописным траверсом выехать к Foppa; если же подниматься снизу, из Флимс-Дорф, придется сменить три канатки. Любопытно, что на нижних креселках нужно снимать лыжи и засовывать их в укрепленный сбоку «карман» - хорошо еще, не в руках везти.

С Naraus (1842) на отвесную стену Cassons забрасывает фуникулер с маленькими красными 26-местными вагончиками, построенный полвека назад. За час он перевозит всего 230 человек, но я как-то не заметил, чтобы на него собирались длинные очереди. Дело в том, что выше Naraus цивилизованных трасс нет, верх Cassons - зона исключительно backcountry. Лучшее внетрассовое катание в Alpenarena именно здесь. С верхней станции фуникулера, чуть поднявшись и метров двести пройдя по плоскому «балкону», можно двинуть в западном направлении и в итоге выбраться к Segneshutte (2102). Или, спуск за спуском, начать расписывать широкие южные склоны - мечтая лишь о том, чтобы ночью выпал хороший снег и завтра на них снова была целина...